Как спустить воздух с теплого водяного пола

Содержание

Как выгнать воздух из водяного теплого пола, советы по самостоятельному устранению завоздушивания контуров

  • На коллекторе перекрываются все водяные контуры кроме одного.
  • На малых оборотах включается циркуляционный насос. Создается давление, превышающее обычное на 15-20%. Дается время, чтобы воздушные массы полностью вышли из системы. Операцию последовательно проводят для каждого контура, подключенного к коллектору.
  • Процесс периодически повторяют в течение 2-3 дней до полного устранения воздушных прослоек.
  • Только после того как были удалены воздушные прослойки в трубах отопления, включают нагрев теплоносителя.

В последнее время появились специальные сепараторы. Функция сепаратора заключается в автоматическом удалении воздушных масс из системы.

Отвод воздуха сепаратором осуществляется автоматически, что увеличивает комфорт от эксплуатации теплых полов.

Мама плохого не посоветует

Схема движения тёплого воздуха при отоплении настенным радиаторомРадиаторыокномрадиаторахрадиатораотопленияСхема движения тёплого воздуха при отоплении тёплыми поламитёплыми полами

Тёплый пол в качестве прибора отопления

домотёплыми поламибассейнаокнамиотёплых половотоплениярадиаторатёплые полыКвартира-студия до ремонта

  • Во-первых, система отопления в этом доме не была централизованной: в каждой квартире имелся индивидуальный газовый котёл, обеспечивающий обогрев и горячее водоснабжение. Устройство водяных тёплых полов было возможно и не потребовало никаких согласований.
  • Во-вторых, особенностью этой квартиры было то, что она находилась в мансарде. Наклонный потолок ещё больше усиливал эффект собирания тёплого воздуха в верхней части помещения. Нагревшись около радиатора, установленного под скатом потолка, где высота стены была всего 1500 мм, по наклонной поверхности тёплый воздух быстро поднимался в самый верх, где стена была уже 4,5 метра. В результате внизу оставалось холодно, а к батарее невозможно было прикоснуться, настолько она была горячая.
  • В-третьих, по проекту весь пол первого уровня в этой квартире предполагался с покрытием из каменной плитки, поэтому подогрев пола был очень актуален.

Квартира после ремонта: радиатор отопления заменили тёплые полырадиатораотопленияотоплениякотёлрадиаторинтерьер

Причины образования воздушных пробок

В профилактических мерах рекомендуется перед началом запуска отопительной системы проводить удаление воздушных пробок. Скапливаются пузырьки, как правило, в наивысших точках системы, коими выступают распределительные коллекторы. Удаление из них воздушных пробок не представит особого труда.

Для успеха операции необходимо проявить терпение, иной раз до нескольких дней, особенно, в случае проникновения воздуха в трубы контуров, а потому проводить развоздушивание необходимо минимум за неделю — дня четыре до планируемого запуска теплого пола. Рекомендуется и по окончании работы системы, перед ее отключением на летний период, на несколько дней перевести в минимальный режим, после чего спустить воздух.

Для того чтобы знать как выгнать воздух из теплого водяного пола, необходимо рассмотреть распространенные причинные его проникновения в систему.

Проникновение может быть обусловлено рядом факторов, среди которых наиболее распространенными являются следующие:

  • резкое понижение давления в том или иной отопительном контуре или слишком сильный нагрев теплоносителя;
  • технологические причины, заключающиеся в снижении степени герметичности соединений и образованию протечек, что, в свою очередь, ведет к образованию воздушных пробок; это может быть нарушение технологии монтажа системы теплого водяного пола (уклон у расположении труб, неровность поверхности, на которую укладываются трубы, ошибки в монтаже коллектора, отсутствие на распредколлекторе кранов для автоматического сброса давления;
  • первый запуск отопления, производимый без предварительной прокачки воздуха.

Перед тем как развоздушить теплый водяной пол при первом запуске системы, теплоноситель не стоит подогревать, так как подобное положение дел вытечет в образование множества мелких пузырьков с из разносу по всей системе.

Как слить воду из контуров

Особенность состоит в том, что у него при правильной укладке нет нижней точки и крана там тоже нет. Потому для слива системы придется пользоваться компрессором. Он подключается ко входному (подающему) коллектору (не перепутайте, именно ко входному). Если коллекторный узел у вас заводской сборки, то на нем стоят специальные устройства, предотвращающие обратный ход теплоносителя. И если вы компрессор подключите к коллектору «обратки», то теплоноситель не спустите, зато можете повредить узел.

Итак, на подающем коллекторе, на специальном вентиле для залива воды снимаете воздухоотводчик,  и, прикрутив на его место переходник, подключаете выход компрессора. На обратном коллекторе к сливному вентилю подключаете шланг, который выводите в ведро или в канализацию.

https://youtube.com/watch?v=Nzig9fT9W58%3Ffeature%3Doembed

Как выглядят элементы коллектора, которыми нужно будет манипулировать при сливе/заливе теплоносителя

Оставляете открытыми запорные вентили только одной петли теплого пола. Включаете компрессор, вода начинает выходить под давлением (придерживайте сливной шланг). Компрессор оставляете включенным до тех пор, пока не пойдет воздушно-капельная взвесь. Тогда его отключаете, закрываете вентили слитого контура, открываете запорную арматуру следующего и снова включаете компрессор. Так, поочередно открывая запорную арматуру, сливаете воду со всех контуров.

Так как протяженность контуров бывает значительной, то на стенках остается значительное количество жидкости. Ее требуется удалить повторно. То есть через несколько часов процедуру повторите. Только тогда можно сказать, что теплоноситель теплого пола слит полностью.

Как спустить воздух из системы теплого пола

Воздушная пробка в системе отопления частного дома и квартиры — удаляем самостоятельно

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

  1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
  2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
  3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
  4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
  5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
  6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

https://youtube.com/watch?v=Ohncy4KomnY%3Ffeature%3Doembed

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

  1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
  2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
  3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
  4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

  1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
  2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
  3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
  4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
  5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
  6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

https://youtube.com/watch?v=h2OQi9sebNY%3Ffeature%3Doembed

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Как прокачать теплый водяной пол?

Сбой работы или нормального функционирования системы отопления происходит из-за скопления воздушных пузырьков.

В этой связи вопрос, как выгнать воздух из теплого водяного пола и улучшить эксплуатационные показатели, является довольно популярным при устройстве отопления.

Подобное оборудование стоит немалых денег, и чтобы исключить возможные затраты, необходимо провести прокачку теплого пола самостоятельно. Подобная технология не требует особых навыков, поэтому ее можно провести самостоятельно.

Основные причины скопления воздушных масс

Часто воздух попадает в трубы при разгерметизации системы

Проблема образование воздушных масс в современных системах отопления является очень насущной. С ней сталкиваются все без исключения владельцы частных и загородных домов.

Одной из главных причин является разгерметизация самой системы, проблемы в стояках и несвоевременная замена отдельных приборов. Зачастую воздушные пробки образуются в момент проведения промывки и присоединения отдельных элементов к радиатору отопления.

Образование подобных проблем может происходить и при неправильном проведении работ, направленных на установку или монтаж системы отопления. В любом случае, эта проблема требует скорейшего решения.

Потребуется плановый выпуск воздуха перед первым включением. Воздух должен покинуть систему труб теплого пола еще до нагрева таковой.

Большинство систем отопления способны функционировать даже после попадания в систему пузырьков воздуха.

Циркуляция при этом будет затруднена, благодаря появлению пузырьков в радиаторе, а вот теплый пол нагреваться перестанет в том случае, если в его систему попадет воздух.

Небольшая толщина труб в совокупности с особенностью системы не даст ей нагреваться, и полы будут холодными.

Можно избавиться от воздуха и в процессе эксплуатации системы, однако намного проще сделать это до наступления первых холодов при незапущенном механизме. Спустя какое-то время, пузырьки могут появиться снова, поэтому за системой необходимо следить и тщательно ее проверять, периодически стравливая воздух.

Выпускайте воздух в летнее время, до запуска системы отопления

Для прокачки системы пригодится насос

Как спустить воздух, скопившийся в системе, будет зависеть от случая, который привел к подобному результату.

Некоторые обстоятельства требуют скорейшего вмешательства, а другие не способны нанести сильный урон системе.

https://youtube.com/watch?v=TSC3zgFKLC8%3Ffeature%3Doembed

Если теплый пол был установлен с ощутимыми перепадами, стоит обзавестись дополнительным насосом для прокачки теплоносителя.

Рекомендуется установить несколько автоматических развоздушивателей, которые помогут стравить воздушные массы из системы. Один устанавливается на обратных магистралях, в то время как второй должен стоять на подаче.

Запуск циркуляционного насоса также поможет выгнать лишний воздух. Чем больше воздуха скопилось, тем громче будет работать циркуляционный насос. Стоит обратить внимание, что прокачка системы должна производиться на максимальных скоростях. Это существенно сэкономит время и позволит полностью убрать воздух из системы. Если таковую недавно прокачивали, но воздух уже успел собраться вновь, проблема может быть в самом насосе.

При установленной гребенке каждый контур перекрывается поочередно, при этом на каждом из них должен быть открыт воздухоотводчик. Спускать воздух необходимо постепенно, поэтому после прочистки первого контура открывается следующий. Спуск производится поэтапно и в момент стравливания должен быть открыт только один контур.

Если данная процедура не дала ожидаемого результата, следующая развоздушка должна производиться не раньше, чем через несколько дней.

В последнее время всю большую популярность приобретают сепараторы, чьей функцией является автоматическое удаление пузырьков воздуха из системы, что существенно упрощает дальнейшую эксплуатацию всей системы.

Ниже рассматриваются необходимые действия для избавления системы теплого пола от воздуха

  1. Большинство насосов оснащены ступенчатым регулятором скорости. Устанавливается он в положении «1», что позволит ему работать на минимальных оборотах. Качать он будет несколько дольше, однако позволит полностью удалить скопившиеся массы.Перекройте все контуры кроме одного
  2. Следующий этап заключается в перекрытии всех контуров кроме одного. Эту последовательность необходимо соблюдать на протяжении всей операции на других участках.
  3. После удаления воздушных масс кран поворачивается по часовой стрелке до полного закрытия.
  4. Так как двигатель будет работать на маленьких оборотах, подобную процедуру необходимо будет проводить неоднократно. Насос выключается после окончания первого выпуска газов. По завершении всех работ кран вновь открывается. Подается питание, что позволит прогнать теплоноситель на небольшой скорости в течение пары минут.
  5. Данную операцию необходимо повторить не менее 4 раз. После перекрытия краном контура следует перейти к следующему.

После окончания всех манипуляций давление поднимается до нормального рабочего уровня.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий

В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Нюансы заполнения системы теплоносителем

Прежде всего, перед первым запуском обогрева напольного покрытия следует организовать циркуляцию жидкости по отопительным контурам и выгнать воздушные пробки.

То, каким способом будет производиться подача теплоносителя, находится в зависимости  от особенностей устройства конкретной системы. Если планируется использовать водопроводную воду, то для этого специально устанавливают кран, которым открывают ее поступление.

https://youtube.com/watch?v=GMvKjoNC_0A%3Ffeature%3Doembed

Опрессовочный аппарат можно не приобретать, а взять в аренду в специализированном магазине. Но, когда теплоносителем является вода, для системы теплого пола его приходится применять ежегодно перед стартом отопительного сезона с целью замены рабочей среды. Возможно, тогда лучше приобрести данное устройство. Для запуска оборудования на выходном коллекторе должен иметься специальный кран.

По этой причине промывка является обязательным мероприятием. С этой целью систему несколько раз наполняют водой и затем ее сливают. После того, как жидкость становится  чистой, промывка считается завершенной.

Помимо первого запуска теплого водяного пола, данную процедуру необходимо выполнять перед каждой заменой теплоносителя. При использовании мягкой или дистиллированной воды, данное мероприятие осуществляют ежегодно.

Если применяется антифриз, следует придерживаться инструкций, которые дают производители. Некоторые из них указывают на необходимость замены теплоносителя каждый второй – третий сезон, а кто-то один раз в течение 10-15 лет. Но выполнять промывку системы перед этим следует обязательно.

Тестовый пуск водяного пола

После завершения сборки системы до заливки стяжки ее проверяют на работоспособность. Благодаря этой процедуре имеется возможность устранить недоделки, допущенные при монтаже. Контуры промывают, а потом заполняют теплоносителем, который будет находиться в системе.

Перед тем, как делать стяжку, сливать жидкость из труб не следует, ее укладывают при заполненных трубопроводах, чтобы они находились в рабочем состоянии.

Существует три способа, как перед заливкой проверить теплый пол и выявить недостатки:

  • систему выводят на рабочие температуры и оставляют так на несколько суток;
  • протестировать в условиях избыточного давления на холодном теплоносителе;
  • выполнить опрессовку воздухом.

Система отопления в частных домах существенно отличается от городских квартир ввиду своей сложности, она может содержать несколько контуров теплых полов и теплообменных радиаторов с большим количеством соединений. После монтажа процедура испытаний на работоспособность является обязательной, для этой проверки используются методика под названием опрессовка системы отопления.

Для проведения опрессовочных работ используют специальное автоматическое или ручное оборудование, при его наличии испытание не вызовет особых сложностей даже у неподготовленного домовладельца. Единственное, что следует знать при закачке воды или воздуха в систему — пределы давлений и временные интервалы для проверки конкретной тепловой сети, которые оговорены в нормативах.

Что такое опрессовка системы отопления

Не сложно понять, зачем необходима опрессовка отопительной системы, пользуясь простыми логическими рассуждениями — после монтажа контура специалистами его необходимо проверить на работоспособность перед окончательным расчетом за проведенные работы.

Опрессовкой называют испытания системы отопления методом нагнетания в нее воды или воздуха на определенное время под давлением, превосходящим рабочее в 1,5 — 2 раза. В частных домах проверяются контуры теплообменных радиаторов и теплых полов, коллекторы и запирающая арматура, стыки соединений приборов с трубами, циркуляционные электронасосы, нагревательные котлы и бойлеры.

Таким методом определяют способность материалов оборудования и труб отопления противостоять высокому давлению, а также герметичность всех стыковых соединений — положительный результат при проведении испытаний означает готовность системы отопления к длительному функционированию в безаварийном режиме.

Когда производится опрессовка отопления

Испытания на «прочность и плотность» согласно Правилам технической эксплуатации (ПТЭ) тепловых энергоустановок от Министерства энергетики России (п. 9.2.12) проводят в следующих случаях:

  • Первичное. В домах коттеджного типа систему испытывают после монтажа перед сдачей в эксплуатацию, диагностические работы проводят до заделки трубопроводов в штробы и заливки теплых полов. Следует отметить, что можно провести повторное гидроиспытание контуров отопления после заделки всех трубопроводов в стены и стяжку — это позволит сохранить дорогостоящие отделочные материалы при обнаружении протечек.
  • Периодическое. Гидроиспытания производятся ежегодно по окончании сезона отопления, их целью является предварительная подготовка к эксплуатации тепловых сетей в случае их незапланированного подключения в работу. Перед началом каждого отопительного сезона производится повторная гидравлическая проверка отопительных систем.
  • Внеочередное. После проведения ремонта, перед пуском после долгого простоя со сливанием теплового носителя, система нуждается в гидроиспытаниях на герметичность и прочность.

Понятно, что во всех приведенных случаях опрессовка является средством диагностики, позволяющей заранее определить проблемные места и оборудование, которые могут привести к утечке теплоносителя — что значит ремонт и отсутствие обогрева дома в холодное время.

Нормы и правила проведения испытаний

Опрессовка системы отопления осуществляются при плюсовой температуре окружающей среды, проверка при показаниях термометра ниже нуля разрешается лишь в экстренных ситуациях, внутри зданий температурный показатель не должен спускаться ниже +5 С. Система успешно проходит гидравлические испытания, если:

  • Не выявлены запотевания сварочных швов, протечки в теплообменных радиаторах, котлах, трубах, арматуре и другом отопительном оборудовании.
  • Понижение давления в контуре отопления не превысило 0,2 бар за 5 минут.
  • В панельном отоплении понижение напора по показаниям контрольного манометра в 15-ти минутном временном интервале не превзошло 0,1 бар.
  • В системах горячего водоснабжения (ГВС) с металлическими трубами допустимое падение напора не превысило 0,5 бар. в 10-ти минутном интервале.
  • Для пластиковых труб допустимое снижение давления составило не больше 0,6 бар в первые 30 минут с начала гидроиспытаний, при последующей 2-х часовой проверке понижение напора не превысило значение в 0,2 бар.
  • При воздушных испытаниях парового и панельного отопления понижение напора не стало больше 0,1 бар. в первые 5 минут.

Как производится опрессовка системы отопления

Различают два основных способа напорной проверки систем:

  1. Опрессовка водой. Основной метод проведения испытаний теплоносящих контуров, вода закачивается в нижнюю часть трубопровода через запорный кран сливного патрубка при помощи автоматического или ручного насоса-опрессовщика. Преимуществом метода является простота обнаружения мест протечек по водным отпечаткам.
  2. Опрессовка воздухом. Не слишком эффективный метод в связи со сложностью обнаружения протечек, может применяться для проверки отопительного контура в холодное время года, когда использование воды затруднено из-за возможности ее замерзания. Для нагнетания воздуха используется компрессор, который подключается к трубопроводу через специальный переходник. Чтобы обнаружить место утечки, используют слуховые методы, для точной локализации пропускающего воздух соединения применяют мыльный раствор по аналогии с проверкой газовых труб.

Давление для испытания

Правила опрессовки систем отопления регламентированы ПТЭ теплоустановок от Минэнерго (п.9.2.13) действующих с 1 октября 2003, согласно им испытательное давление в многоквартирном доме не должно быть меньше:

  • 1 мПа (10 бар, атм.) в системах горячего водоснабжения дома и отопления с водонагревателями;
  • 10 бар (атм.) для контуров панельного и конвекторного отопления;
  • 6 бар (атм.) в контуре с радиаторами из чугуна или штампованной стали;
  • напора, равного рабочему с добавлением 5 бар (атм.) но не более 10 бар для ГВС;
  • давления, которое должно превышать рабочее (устанавливается производителем и указано в технических параметрах на приборы) в 1,5 — 2 раза для отопительных калориферов и обогревательной вентиляции.

При панельном отоплении совместно с теплообменными приборами испытательный напор не может превосходить допуски для этих устройств.

Если производятся пневматические испытания воздухом в панельном и паровом отоплении, проверяются трубы к вентиляционному оборудованию, напор воздуха составляет 1 бар.

Порядок проведения работ

ПТЭ теплоустановок регламентирована процедура проведения гидроиспытаний в следующей последовательности:

  1. Теплопроводящий контур наполняется водой опрессовщиком при температуре около 45 градусов, через воздухоотводчики стравливается воздух.
  2. Вода нагнетается с рабочим напором на время не менее 10 минут — в течение этого временного интервала визуально осматриваются все сварные и фланцевые стыки труб, арматуры и подключенного оборудования.
  3. Далее напор доводится до испытательного и удерживается 10 минут, для труб из полимеров время проведения испытаний составляет не меньше 30 минут.
  4. Если в этот временной интервал напор не изменился, и соответственно не выявились дефектные участки, которые должны дать течь, испытания считаются завершенными.

Используемый инструмент

При гидравлических испытаниях применяют специальные нагнетательные насосы (опрессовщики), которые выпускаются промышленностью в двух модификациях — ручные и электрические аппараты.

Ручной гидравлический насос представляет собой прямоугольную кювету, в которую заливается нагнетаемая в систему жидкость, в боковой части установлен плунжерный насос с верхней рукояткой, приводящей его в движение. Присутствие на корпусе кранов и манометров необходимо для контроля нагнетаемого давления и перекрытия воды. Один из запорных вентилей отсекает воду после закачки в трубопровод, а второй служит для слива жидкости из бака прибора.

Принцип действия плунжерных насосов аналогичен обычным поршневым, используемых для накачки автомобильных и велосипедных шин, основное отличие заключается в наличии стального цилиндрического поршня, перемещающиеся в плотно подогнанном корпусе с минимальными зазорами. Благодаря этому при помощи ручного плунжерного насоса можно накачивать жидкость в отопительный контур под давлением до 60 бар.

Основным недостатком ручных устройств является длительное время опрессовки при высокой протяженности отопительной магистрали — если в частных домах содержится несколько контуров теплых полов и радиаторов отопления, работа по их заполнению может занять несколько часов (не считая существенных затрат энергии при приложении физических усилий во время накачки воды).

Поэтому специалисты, профессионально занимающиеся монтажом отопительных систем, используют электрические устройства, работающие по аналогичному принципу. Автоматика удобна еще и тем, что можно задать предел нагнетаемого в систему давления, при его достижении электроника автоматически отключит напорный опрессовщик.

Электрические модели для профессиональной опрессовки способны закачивать воду под давлением от 40 до 100 атмосфер, промышленные опрессовочные станции могут подавать жидкость под напором до 1000 атмосфер.

Нормативы от Минэнерго устанавливают требования, которым должны отвечать применяемые для контроля манометры: допускается использование пружинных моделей с классом точности не ниже 1,5 и окружностью корпуса 160 мм и более. Измерительная шкала должна быть рассчитана на измерение напора около 4/3 от номинального с делениями не больше 0,01 мПа. (0,1 атм.,бар.)

Виды испытаний и опрессовки системы

Приведенные выше нормы Министерства энергетики по периодичности и режимам испытаний теплосетей обязательны для государственных организаций и коммунальных служб, в частных домах их соблюдение отнюдь не является обязательным. Опрессовку всегда производят после сдачи системы заказчику перед ее эксплуатацией, дальнейшую проверку обычно проводят не чаще одного раза в 5 лет.

Для проведения испытательных работ не требуются специальные навыки и знания, поэтому их может проделать самостоятельно любой собственник. Для этого нет смысла покупать ручной или электрический опрессовочный агрегат (самая низкая цена ручных аппаратов около 100 у.е.), можно взять напрокат электронный прибор и провести испытания самостоятельно в течение пары часов.

Если нет желания самому производить испытания и позволяют финансовые средства, требуется официальный акт о проведенных работах, сделать опрессовку поможет специализированная фирма, услуги ее специалистов обойдутся при почасовой оплате в сумму от 1000 до 2500 рублей в час.

Опрессовка в многоквартирном доме

Опрессовка системы отопления многоквартирного дома проводится для нахождения неисправностей и протечек в арматуре и трубах по завершении сезонного отопления (с середины апреля по май).

При наличии жалоб жильцов на низкую температуру обогрева в своих квартирах предварительно производится расчет радиаторов с их дальнейшей заменой или установкой дополнительных секций при необходимости. Также проверяются все стояки на наличие засоров и осуществляется промывка под напором проблемного стояка и радиаторов теплообменников отдельных квартир или полностью всего контура.

Также выполняется следующие подготовительные работы:

  • Производится осмотр запирающей арматуры в элеваторах, на трубах центральной линии и стояках. На чугунных задвижках меняют сальники в виде уплотнительных шнуров, ставят новые прокладки из паронита между фланцевыми соединениями, заменяют прикипевшие болты. В элеваторных узлах устанавливают другие манометры и отправляет на проверку старые, в термометрах отслеживают уровень масла.
  • Визуально обследуют трубы и арматуру на наличие дефектных мест, коррозионных повреждений, свищей, при обнаружении проблемных участков их ремонтируют.
  • Проверяется состояние термоизоляции подвальной магистрали и идущих на этажи стояков.

Далее приступают к опрессовочным процедурам, испытание системы проводят с учетом технических параметров размещенных в квартирах радиаторных обогревателей. В соответствии с нормативами, учитывающими рабочие параметры теплообменных радиаторов, для чугунных моделей допустимый максимум давления составляет 6 бар. Если трубы отопления находятся в стенах, максимальный напор теплоносителя не должен подниматься более 10 бар. Таким образом, при чугунных и стальных радиаторах испытательное давление 6 бар, при панельном обогреве — 10 бар.

Гидроиспытания проводят в два этапа, вначале проверяют систему в целом, а затем тепловой узел более высоким давлением, проверка системы обычно проводится в следующей последовательности:

  • Заполняют теплоносящий контур специальной сетевой водой (имеет низкую жесткость во избежание образования накипи), нагнетая ее электрическим опрессовщиком под нужным давлением (6 или 10 атм.). Для этого в емкость с водой опускают подающий и сливной шланги электрического опрессовщика, а к входному патрубку сети подключают напорный шланг, после чего включают опрессовщик на заранее установленное давление и ожидают заполнения всего контура.
  • Отмеряют 30 минутный временной интервал, в течение которого давление не должно понижаться более допустимых норм (приведены выше в ПТЭ), если манометр не показывает уменьшения показаний, опрессовка считается завершенной.
  • Падение давления говорит о том, что утечки появляются в различных местах, после их обнаружения сливают воду и устраняют течь, затем контур системы опять наполняют водой и проводят опрессовку повторно.
  • Аналогичным образом проверяют вводной узел давлением в 10 атмосфер, по окончании работ вызывается инспектор контролирующей службы для составления акта готовности теплосети многоквартирного дома к отопительному сезону.

Опрессовка в частном доме

В автономных тепловых сетях частного дома предельный напор не превышает 2-х атмосфер, поэтому для опрессовки закачивается давление в 1,5 — 2 раза больше номинального параметра, предельная величина напора для испытаний — 4 атмосферы. При этом используются гидравлические и пневматические способы опрессовки, относительно невысокий напор в 4 атмосферы можно получить нагнетанием воздуха в контур ручным автомобильным насосом поршневого принципа действия.

Испытательные работы в частном доме своими силами проводят в следующей последовательности:

  1. Сливают теплоноситель из системы в емкости большого объема, затем закачивают в отопительный контур при помощи опрессовщика или электрического насоса воду с рабочим давлением и со специальными присадками, применяемыми при промывке отопления. Заполнение водой происходит через сливной патрубок в нижней части трубопровода, его перекрытие осуществляется с помощью кранов, установленных на выходном штуцере.
  2. Перед проведением промывки очищают все водные фильтры и устанавливают их обратно, процедуру промывания производят при необходимости более одного раза, при этом включенный электрический котел подогревает воду до 60º С. Процедура завершается после оценки состояния фильтров — если они более не загрязняются проходящей по контуру водой, промывку прекращают.
  3. Можно слить жидкость для промывания и наполнить систему снова чистой водой, или дать остыть промывочной жидкости до температуры в 45º С. и дополнительно наполнить систему водой при помощи опрессовщика до получения давления в 4 атмосферы
  4. При использовании ручного опрессовщика его бак наполняют водой, присоединяют к сливному патрубку отопительного контура напорный шланг, открывают краны на опрессовщике и входном патрубке, после чего накачивают воду, поднимая и опуская рукоятку прибора. При достижении требуемого давления, которое отслеживает прибор манометр, перекрывают вентиль на агрегате.
  5. Систему оставляют в заполненном положении не менее чем на 30 минут и следят за давлением, если оно за этот период не изменилось или понизилось не более чем на 0,1 — 0,2 атмосферы (зависит от объема водяных контуров), опрессовка считается завершенной.
  6. Если манометр существенно изменил свои показания, необходимо проверить всю линию на наличие утечек, при их обнаружении сливают воду и устраняют течь, затем процедуру опрессовки повторяют.

Следует отметить, что если возникшую течь обнаружить не удалось, а трубопроводы будут скрыты, например залиты стяжками, с большой вероятностью разгерметизация произошла под цементно-песчаным или стеновым покрытием. На стенах утечка будет видна по мокрому пятну, а обнаружить источник утечки под стяжкой можно с помощью измерителя теплового излучения при высокой температуре воды в системе.

Опрессовка открытых систем отопления воздухом

В открытом контуре системы отопления частного дома для создания давления используется расширительный бак, устанавливаемый на чердаке здания. Давление в системе определяется напором водного столба, при его высоте от нижней точки трубопровода до зеркала воды в расширительном баке около 10 метров, напор в линии будет составлять 1 бар.

Для проверки системы достаточно 2-х кратного значения испытательного давления в 2 атмосферы, такой параметр довольно просто получить, используя пневматические методы опрессовки компрессором или ручным автомобильным насосом. Процедура опрессовывания воздухом состоит из следующих операций:

  1. Полностью закрывают все автоматические воздухоотводчики на коллекторах, гидрострелках и полотенцесушителях, плотнее закручивают ручные краны Маевского на радиаторах.
  2. Сливают теплоноситель из отопительной системы, после чего проводят ее промывку приведенным выше способом, затем воду выливают.
  3. Герметично перекрывают входной патрубок расширительного бака на чердаке, подключают через специальный переходник штуцер в форме елочки к сливному патрубку нижней части системы, надевают на него шланг, с которым соединен компрессор или насос, и закрепляют его хомутом или проволокой.
  4. Производят закачку воздуха в систему, отслеживая показания по манометру, при достижении давления в 2 бара перекрывают входной вентиль.
  5. Отслеживают показания манометра в течение 30 минут, если они не меняются, опрессовка считается завершенной. При уменьшении показаний манометра пытаются обнаружить утечку с помощью мыльного раствора, при положительном исходе воздух под давлением спускают.
  6. После ремонта проблемного узла опрессовочную процедуру повторяют, снова закачивая воду компрессором или ручным насосом до нужного давления.

В частном доме проверку отопительной системы повышенным давлением обычно проводят после ввода отопления в эксплуатацию и проведения ремонтных работ, желательно производить эту процедуру не реже, чем один раз в 5 лет для профилактики и выявления возможных протечек.

Процесс проведения работ не представляет особых сложностей для неподготовленного домовладельца, специальное дорогостоящее оборудование можно взять напрокат в одной из фирм и провести испытания самостоятельно в течение нескольких часов в соответствии с техническим регламентом.

Начало работ по проверке (опрессовке) водяного теплого пола

Опрессовка это гидравлическое или пневматическое испытание на отсутствие протечек  трубопровода, мест его соединения (фитингов) и другого оборудования работающего под давлением.

Опрессовка выполняется непосредственно перед закрытием тепловых труб для дальнейшей укладки чистового пола. При бетонной системе водяного теплого пола проверка (опрессовка) производится перед заливкой стяжки из бетона. При полистирольной системе водяного пола и при системе деревянного теплого пола, опрессовку  нужно производить перед закрытием тепловых труб листами ГВЛ или фанеры.

Проверка (опрессовка) водяного теплого пола производится после подсоединения всех контуров обогрева к распределительному  коллектору теплого пола. Напомню, что распределительный  коллекторный шкаф монтируется перед началом всех работ по устройству водяного теплого пола.

Как спустить воздух с теплого водяного пола

Отопительные контуры проверяются отдельно. Каждый контур наполняется водой до полного вытеснения  воздуха. Чтобы это произошло необходимо открыть и закрыть термостатные и регулирующие вентили. Вместо вентилей можно открыть и после выхода воздуха, закрыть расходомеры.

Разновидности и принцип работы насосов для опрессовки системы отопления

Классификация опрессовочных приборов представлена такими основными типами, как:

  • насос с ручным приводом;
  • электрический насос.

Насос с ручным приводом является полностью механическим устройством. Большим плюсом такого прибора является его низкая стоимость, а также простота в эксплуатации и не привередливость. Обычно механические устройства имеют в составе сразу все необходимые комплектующие – шланги, манометр и бак. Из отрицательных сторон стоит отметить невысокий уровень производительности. При самостоятельном применении данного прибора придется прилагать большие усилия, чтобы выполнить качественно работы по проверке системы.

Исходя из описания насоса с ручным приводом, можно выделить такие положительные стороны:

  • низкая стоимость;
  • простота в использовании;
  • высокая мобильность;
  • не требует источников питания.

Устройства с электрическим приводом хоть стоят дороже и являются более громоздкими, но усилия для их применения сведены к минимуму. Такой гидравлический насос может обеспечить в системе практически любой уровень давления. Во многих случаях данными электрическими устройствами пользуются профессионалы, когда работы по опрессовке необходимо проводить часто и на больших объектах. Электрические приборы позволяют проверить отопительное оборудование, санитарные нормы технических устройств, охладительные и пневматические устройства.

К минусам такого оборудования относится высокая стоимость, хотя плюсов намного больше:

  • полная автоматизация;
  • возможность использования на больших объектах;
  • экономия времени и собственных сил;
  • высокий уровень производительности.

Как правильно выбрать?

Выбирая насос для опрессовки, следует учитывать такие два основных фактора, как:

  • емкость отопительной системы, в которой будет использован насос;
  • как часто будет проводиться опрессовка.

Если проверка системы будет проходить в небольшом жилом помещении и частота проверок будет редкой, то вовсе не обязательно тратиться на электрический насос. В данном случае вполне сгодится и ручной насос. Но если проверка подразумевает опрессовку системы в большом помещении, то мощности ручного устройства может не хватить, поэтому целесообразно приобрести электрический компрессионный насос. Довольно много положительных отзывов получают модели не с пластиковым корпусом, а с железным, чаще всего из стали. А также во многих устройствах присутствует специальный клапан, который не допускает высокого давления в системе при проведении работ. Этот аспект также необходимо учесть при выборе насоса.

Перед тем как осуществлять работы по проверке системы, а также подключение насосной станции к ней, рекомендуется внимательно ознакомиться со схемой подключения, принять во внимание конструкцию самой отопительной системы. Вначале систему необходимо заполнить водой температурой выше 5 градусов

Затем при помощи шланга к ней подключается опрессовочное устройство. Обычно используется соединение с резьбой. Ни в коем случае нельзя устранять дефекты в системе с работающим опрессовщиком. А также в целях безопасности не рекомендуется устанавливать слишком высокое давление, что может негативно сказаться на отопительной системе и привести к ее поломке.

Современные производители предлагают широкое разнообразие моделей насосов для опрессовки.

Среди самых известных можно выделить несколько вариантов.

  • НИР-25. Данная модель опрессовочного компрессионного насоса предназначается для проведения опрессовки и гидроиспытаний отопительных систем. Такое устройство имеет ручной привод и его рекомендуется использовать для работ с небольшими объектами. Насос компактен и имеет небольшой вес. Данное устройство прекрасно подойдет для личного пользования при проведении испытаний в частном доме.
  • Компакт-50. Эта модель итальянского производства. Ее плюсы заключены в самом названии – она имеет небольшие габариты и маленький вес. Данный насос имеет в комплектации бак объемом до 12 литров, шланги и манометр.
  • УГИ-1. Еще одна из самых часто используемых моделей опрессовочных насосов. Такое устройство позволяет провести качественные испытания отопительной системы и подходит для выполнения разных задач. УГИ-1 имеет в комплектации бак объемом 20 литров.
Андрей Ефремов

Андрей Евгеньевич долгое время проработал технологом на мебельном производстве и имеет богатый опыт в этой сфере. Статья была написана под его редакторским контролем, если у вас есть вопросы к Андрею Евгеньевичу - пишите их в форме комментариев ниже.

Оцените автора
Вся мебель
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.